如何选一支千元以上的好香槟？白中白、黑中白还是粉红，是年份香槟还是顶级香槟的NV款……
如果让我们选择一款每天从眼睛睁开喝到眼睛闭起的酒，并且日复一日，年复一年，那还有什么会比香槟更合适的呢？这种少说需要陈酿15个月的葡萄酒是多么迷人，当然，这只是无年份香槟的陈酿时间，年份香槟需要3年，而对一些香槟厂家出产的精品香槟来说甚至需要陈酿6年才会出厂。这是因为此等耗时的功夫给了香槟一定的市场意义，尤其是对那些追求年份的香槟收藏者来说，年份，某种意义上代表着限量。对于消费者来说，初试香槟也许始从一款无年份香槟，稳定的风格中规中矩，而当你渐渐将香槟大爱施展开来时，会逐渐接触到年份香槟和精品香槟。年份香槟往往是厂家结合了当年的气候与收成，以及对于整年的市场预期而做的限量产品，取自单一年份的葡萄陈酿而成，带酒脚陈酿最少3年。由于年份香槟并不是每年都有，只有相当好的年份才会生产，如此喝一瓶少一瓶的危机感也成了收藏者追捧的一大理由。
千元购得好香槟
生于21世纪
在这些千元以上的香槟里，有一组队员异常耀眼，它们就是21世纪的年份香槟。在这些生于大好之年的限量版里，F&W评选出值得你选择的几款香槟。Dom Perignon 总酿酒师Richard Geoffroy在博客上曾经写出：新千年里的头10年(2000～2009)是大自然对法国所有葡萄酒产区都很慷慨的10年， 如果单从技术角度考量， 除2001年之外的其他9年都可酿制Dom Perignon，当然，实际上Dom Perignon并没有这9年都酿。这也就能看出，21世纪并非年年大好，但是值得我们相信的却是，在新千年的头10年里，香槟区葡萄的平均成熟度确实不错。另外，随着技术的进步，可以用这句话很准确地概括为：“没有差的年份，只有相对困难的年份。”
何为香槟“好年份”
要成为公认的香槟好年份，首先，葡萄的平均成熟度要较为理想；其次，总体而言，3个主要葡萄品种：黑品乐、莫尼耶品乐与霞多丽当年受到天气灾害及霉菌侵害的程度都不大，毕竟多数年份香槟还是由这几个葡萄品种共同调配而成的。但是，所谓的好年份，并不是千人一面的。其实可以把香槟的好年份，大体划分为两大类：一是经典年份(Classic)， 二是特别年份(Exceptional)。经典在于要素平衡：葡萄成熟度与酸度都不错，且葡萄不过熟，这样风土特质的矿物风味就有一定的穿透力，比如经历了时间考验的1988与1995年份。而特别年份，则各有各的特别：比如成熟度辉煌而酸度偏低的1989与2002年份， 遂一面世就风姿绰约；又如号称世纪年份的1996年份，大体上，葡萄成熟度与酸度都超常的高，其中的真正好酒，也许年轻时令人较难亲近，但却具备超常的陈年潜力—因为1996这样的“大怪兽”年份很少，所以，可把它归入特别年份(Exceptional)之列。
没有差的年份，只有相对困难的年份
21世纪的前八年
在新千年里，每一个年份都被褒贬不一，其实，用酒来说话，每年的形形色色便可露端倪。
2000
充满象征意义的千禧年对于香槟人来说却是不乏挑战的一年：总体而言，气候过于干燥，冰雹灾害也较严重。葡萄成熟度还不错，但酸度在水准之下。成酒宜早饮。
2001
糟糕的一年：降水过量，日照不足—葡萄汁稀薄、寡淡、青涩。除极少数风土秉异者(比如CLOS DES GOISSES)之外，鲜有成功之作。
2002
被公认为新千年中第一个好年份，是1990年以来成熟度(果糖所转化酒精度)最高的一年。黑品乐的表现尤为出彩(但各种葡萄的平均酸度都在水准之下)。
2003 天气极端，多灾多难：霜冻与冰雹肆虐，使收成至少减半；接着横扫欧洲的夏季热浪把葡萄极快“烤”熟，造成香槟区有记录以来葡萄酸度最低迷的一年—没什么陈年潜力，上市宜尽早饮用。
2004
日照充足。葡萄产量巨大(甚至超过了1982与1990年的大丰收)，且品质优良—真正的丰年—葡萄成熟度不错，酸度也够高，霞多丽最精彩，黑品乐与莫尼耶品乐也不错。
2005
灰霉菌侵害了至少14%的红葡萄(尤以莫尼耶品乐为甚)，故整体而言，2005难以称得上是真正一流年份。在各葡萄品种中，这一年的霞多丽表现最佳。
2006
相当部分的红葡萄又受到灰霉菌侵害(尤以莫尼耶品乐的损失为重，近16%受损)。葡萄成熟度出色，但酸度偏低。
2007
气候变化大，各区域、各葡萄园间差异大。葡萄的筛选尤为关键。
