20世纪70、80年代，随着意大利传统农业制度的改变，大量种植葡萄的果农开始自立门户，开办酒庄。急于开疆拓土的一批年轻人，不再认同上一代人的酿酒理念，他们倡导减少浸皮发酵的时间，并使用225升的法国橡木桶陈年。这样酿造出来的巴罗洛单宁柔和，果味更加浓郁，适饮期也较之前传统的巴罗洛大大提前。虽然这种巴罗洛在刚推出时受到了质疑，但很快得到了国际葡萄酒业内人士的声援。随着革新的口号越喊越响，传统派开始腹背受敌。
时代的车轮滚滚向前，然而幸好新一代中不但有勇于革新的奇亚拉·波西（Chiara Boschis）女士，也有坚守传统的玛利亚·特蕾莎·马沙雷洛（Maria Teresa Mascarello）女士，所以现在我们才能品尝到不同风格、各有千秋的巴罗洛葡萄酒。
玛利亚·特蕾莎·马沙雷洛（Maria Teresa Mascarello）
传承与追随
玛利亚·特蕾莎·马沙雷洛的父亲是巴罗洛的传奇酿酒大师巴托罗·马沙雷洛（Bartolo Mascarello）。巴托罗一直跟随父亲学习酿酒，他与父亲一起酿造出了极具结构和浓郁度的经典巴罗洛葡萄酒。巴托罗一直秉承传统酿造工艺，当经典风格的巴罗洛葡萄酒受到猛烈抨击时，他坚决捍卫老派巴罗洛，并自称为“最后的莫希干人”。
年纪渐长，巴托罗因身体原因无法再继续掌管酒庄，为了打发时间，他开始手绘酒标。著名的“拒绝小型橡木桶，拒绝贝卢斯科尼”酒标就出自巴托罗之手，可见他作风硬派，是经典风格巴罗洛葡萄酒的铁杆捍卫者。
然而对酿酒理念如此较真的巴托罗在教育子女方面却十分宽松，他并没有强迫女儿玛利亚继承父业。玛利亚曾表示在二十岁前她滴酒不沾，也没有学习葡萄酒相关的知识。但是在父亲生病时，她却毅然决然地站了出来。也许是不忍心看到家族世代精心经营的酒庄无人管理，也许是被父亲多年来的坚守所动容，亦或是仅仅出于宽慰老父亲的心，玛利亚从父亲手中接过了守护典型风格巴罗洛葡萄酒的重任。
奇亚拉·波西（Chiara Boschis）
革新与和解
与玛利亚不同，奇亚拉·波西走上了革新的道路。奇亚拉毕业于都灵大学（University of Turin）商科，但一直对农业颇感兴趣。其家族拥有皮埃蒙特（Piemonte）地区历史悠久的博尔戈尼奥酒庄（Borgogno），该酒庄是当地极具影响力的大酒庄并秉承传统的酿酒方式。
1990年时，奇亚拉开始接管伊皮拉酒庄（E. Pira），属于她的机会来了。因为来自酿酒世家，并在家族经营的博尔戈尼奥酒庄里工作过，奇亚拉对经营酒庄以及酿酒颇为了解。1993年，在与新派巴罗洛倡导人乔治·利维蒂（Giorgio Rivetti）见面后，她加入了“巴罗洛男孩”（Barolo Boys）的行列。巴罗洛男孩是一群寻求酿造新派巴罗洛的人。
新派巴罗洛与过去最大的不同之处，不仅在于使用法国小型橡木桶陈年，也在于控制葡萄产量。1994年，奇亚拉在夜间偷偷去葡萄园进行绿色采收，以免被父亲佛朗哥（Franco）发现，但是最后父亲还是从邻居们口中得知了此事。虽然奇亚拉是一位新派酿酒师，其酒庄使用不锈钢桶和旋转发酵罐进行发酵，且遵循有机种植的理念。但她也并不排斥传统的酿造工艺，目前其酒庄也开始混合使用传统的斯洛文尼亚大橡木桶（Botti）和新橡木桶，并且将葡萄浸皮的时间延长至两周。
在时代变革的背景下，不论是追寻父亲、延续传统的玛利亚，还是勇于开拓新道路的奇亚拉，都做出了自己的选择。现在看来，将巴罗洛粗暴地分为“传统派”和“新派”似乎过于绝对。不论是当时的“传统派”，还是饱受争论的“新派”，在多年的派别之争中都在不断改进，这无疑提升了巴罗洛地区整体的葡萄酒质量。而这世界本就纷繁多彩，正如我们需要传承，也需要创新；有些人愿意付出时间等待佳酿绽放惊人魅力，有的人就喜欢及时行乐，快意人生。慢酌一杯巴罗洛，也许你也能体会到饱含在其中的人生哲理。
